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衣服上的口袋,曾经被用作彰显“雄性魅力”丨壹读精选

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文丨艾守义


今天英语中的pocket(衣袋)一词来源于古法语里的poque,意思就是“口袋”。这是因为,我们所熟悉的这种缝制在衣服上、留有开口的衣袋,直到很晚才出现。翻开任何一本20世纪以前的字典,pocket这个词都被解释为用带子拴在或者挂在身上的小口袋”。


这种小口袋可以是今天常见的挎包、手袋,也可以是拴在腰带上的腰包,材质从最穷的人用的粗麻,到棉布、皮革,到油画上和衣裙材质配套的丝绸,不一而足。后者往往是贵妇王公精美华服不可或缺的装饰部分,譬如下图凯瑟琳·帕尔(Catherine Parr,英国国王亨利八世的最后一位王后)的随身口袋,就拴在华丽的金质腰带下端,好像一个优雅的吊坠,都铎时代的许多贵妇都喜欢这样挂她们的pocket。


△凯瑟琳·帕尔王后


△皮革制成的、和腰带配套的腰包


正因为如此,当年的小偷也被称为“cut-purse",因为要窃走腰包,势必要割断和腰带连接的带子。惨痛的教训越来越多,17世纪之后的绘画上开始很难见到露在外面的pocket,因为衣服和裙子上做出了开口,让大家可以把小包包塞进外衣的里面去,令偷儿更难得手。必然的结果是,pocket必须做得比以前更薄,更贴身,这样才不会在塞进外衣之后凸起一块。


说到”凸起一块“,倒也不是所有的衣袋都是如此——看到上图和银白色丝绸制成的豪华腰包交相辉映的那个凸起了吗?也是文艺复兴时期男装上常见的标志物——英语叫codpiece,中译阴囊袋(太污,不过cod在古英语里的确是睾丸的意思)或股囊。因为当时的剪裁技术所限,衣服的袖子和裤子的裤管都无法相连,袖子用系带系在躯干部分上,而开档的裤子则必须在裆部再另穿一块”裆布“来保暖遮羞。


△用系带和躯干部分相连的袖子


△Cima da Conegliano所绘的圣罗科(Saint Roch),画中清晰地展现了当时男式长裤的结构


出于彰显“雄性魅力”的目的,这块裆布的地位日渐重要,也越做越醒目和美观,不仅有绣花、钉珠,里面还故意塞入填充物使其无论何时都一柱擎天(喂)。不知何时起,热爱股囊的公子哥儿们觉得与其往里塞棉花,不如充分利用,也可以是个颇方便的随身小口袋,还几乎没有被窃的危险,于是他们开始往里面放钱币、信件甚至零食等物……如果我们有幸穿了回去,看到一位衣着华丽的帅哥从裆部掏出一只苹果开始啃,或者一块撒了香水的绣花手帕送给心上人,请不要失礼地惊叫_(:з」∠)_


△英王亨利八世的时代是股囊最流行的日子,可惜小乔主演的《都铎王朝》里丝毫也没有这方面的表现,太不尊重历史啦


△神圣罗马帝国皇帝查理五世和他的狗


△铠甲上也常见类似部件,里面有没有被塞过零钱就不知道了



△铠甲上的codpiece部件还有人脸型的,真是无语凝噎


△让我们鸡冻地高呼“codpiece不死!”


△猜猜这是谁(你够了)


无论作者有多么热爱codpiece,还是言归正传吧——从十八世纪开始,欧洲男装开始做得越来越贴身,夸张的灯笼裤和大氅都逐渐消失了,在外衣下面塞一个口袋而不破坏外观,也就越来越困难。裁缝们开始在男装外衣的下摆、里衬和裤子的臀部上做出夹层式的口袋,下图中1740年代的男装上正是符合现代人观念的”衣袋“。后来这种衣袋又进一步分类细化,在男装的各个角落开花结果。到了维多利亚时代,男装上有胸外侧口袋、胸内侧口袋、怀表口袋、车票口袋、裤袋、马甲口袋……等等。


△1740年代的男装,上面已经出现了和现代类似的翻盖口袋


△十九世纪的杂志用漫画教育读者不要在马甲正面浅浅的”车票口袋“里面放重要的东西,因为这里特别容易被小偷得手


对于女装而言,由于一直都十分宽大,系在腰上、藏在外裙和衬裙之间的小口袋,一直到18世纪末都依然存在。累赘的长裙上有隐藏的开口,允许她们把手伸进系在腰间的口袋里去。然而由于开口一般位于长裙的侧面偏后,视线的死角处,小偷也很容易得手,于是从19世纪开始,女性逐渐流行用手袋盛放随身物件。男装上的那种夹层口袋也会偶尔出现在女装上,然而直到今天,携带手袋或挎包依然是女性的惯常选择,而男人则大多喜欢把东西塞入他们衣服上的各种口袋里。



△18世纪长裙上的开口,便于把手伸进裙下的口袋里去


△1803年的漫画,小女孩把外面的围裙卷起,可以看到系在腰间的口袋


△19世纪的手袋


男装界不成文的规矩始终存在:口袋越多、越明显,则服装越不正式,越”休闲“,因为过多过大的口袋会破坏衣服的线条。下图展示了20世纪男装外衣上几种常见的口袋:



可以看到,原先位于西装马甲正面偏右的车票口袋“ticket pocket”,在马甲不再是西装的必须组成部分之后,被挪到了西装外衣的右侧。但今天绝大多数西装上已经不再做这个口袋了。口袋的翻盖一直很受欢迎,它可以保护袋内物品不掉出来、不容易被窃以及雨雪天气不被打湿。老式西装的口袋翻盖一般都可以在不用的时候塞入袋内,使衣服看起来更得体(也是因为这个原因,西装上的口袋翻盖不会有纽扣)。


但20世纪初流行起来的”运动外套“则没有这个顾虑,而且它的口袋也不是夹层式的,而是用同样的面料做成,缝在衣服的外面,因此被称为“补丁式口袋”(patch pocket)。补丁式口袋大大增加了口袋的容量,但也是所有男式外衣中最不正式的一种,通常只在户外活动中穿用。


△穿运动外衣的男人


鉴于补丁式口袋的方便和大容量,它后来被军方采纳,进一步增加体积,成为今天在军队迷彩服上常见的“Cargo pocket”(裤袋)。1938年英国军方设计的一款战斗服上,第一次出现了用于装地图的大裤袋。而后被美国第八十二空降师的指挥官威廉·亚博勒(William P. Yarborough)少校引进美国,成为美国陆军标配跳伞装上的一部分。


这种跳伞装上有六个类似的裤袋(不是全都在裤子上),除了地图、弹药,还可以装下军刀、手榴弹、食品、急救包、袜子和许多东西。不过由于装得太多,裤袋的结实程度也饱受考验。诺曼底登陆时,伞兵着地时冲击撕裂了不少裤袋,把士兵们的个人物品撒得满战场都是……后来因为士兵的袋内物品过重,还必须额外增加吊带,否则裤子都会掉下来。




由于设计失误,美军在1943年推出的战斗服上的裤袋特别不好用,士兵在全副武装之后几乎够不着它,于是又被更小的补丁式口袋取代。到1960年代的越战时,威廉·亚博勒(这时候已经是中将了)再度出山,为美国陆军设计了适合热带雨林的“丛林装”,他所热爱的大裤袋才再次出现在美国士兵身上,一直到今天都依然存在。



△越战时的丛林装


△今天的美军标准战斗服(ACU)的裤子上一共有八个口袋


△而士兵们用它来装什么,你永远也估不到。


作者艾守义:信克苏鲁得永生。微博@艾守义部长


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